Update: 编 辑 器 好 卡 啊 
以下是正文
作为在南方小城里长大的孩子，从小的梦想就是一路向北。
虽然说起来或许令人感到些许诧异，但这里说的一路向北其实和周董的那首歌并没有太多的关系：她真的只是字面上的意思——一路向北，向着比北国更北的远方前进。
这种心境大概和小时候小城里没有空调的夏日息息相关。四十余度的日子里，同学们像沙丁罐头一般摩肩接踵地挤在狭小的教室里，除了夏日的蝉鸣和讲台上先生的教诲，耳边能听到的只有时不时因为不堪炎热而传来的咒骂和汗珠滴落在桌面上的声音。
每次上完课，老师们的衬衫都早已被汗水完全湿透，脱下能拧出水来。
自此我便一直向往着那没有炎夏只有凛冬的北国。
设特兰，失落的一角
说起设特兰（Shetland），能在英国地图上找到她的人或许都寥寥。行政上隶属于苏格兰的她，却坐落在离苏格兰本土以北都还有接近一百余海里的地方。这里是联合王国最北境的岛屿，全岛面积不过566平方英里，人口也只有两万余人。比起苏格兰本土，这里的人们在某种程度上与挪威人也有着紧密的联系。从岛屿上向东航行140英里，即可抵达挪威大陆。事实上，在10到15世纪中，这座离岛一直都是挪威王国的一部分。
设特兰的旗帜，颜色上采用了苏格兰国旗的样式，但图案却是北欧十字。
这座孤独的岛屿实际上由100余个小岛组成，其中最大的三个岛屿分别称为Mainland, Yell和Utst。岛上有公路，但岛与岛之间依靠渡轮连接。岛上还有些许几个小机场，但只很少频次地运行互相之间的跳岛航线。最大的机场为Shetland Island (LSI)，这也是离岛上唯一对外开航的机场，由Loganair运行接驳通往苏格兰几大城市（EDI/GLA/ABZ）以及挪威卑尔根（BGO）的航路，由于需求较小，这种航班通常要价不菲。
出发：从阿伯丁到勒威克，12个半小时的大海航行
从苏格兰本土前往离岛最方便和最平价的方式是通过渡轮。通过 NorthLink Ferries，旅客可以从苏格兰阿伯丁（Aberdeen）前往群岛的首府勒威克（Lerwick）。渡轮晚上7:00从阿伯丁出港，经过12个半小时的航行，于早上的7:30抵达勒威克。
船上提供了三种舱位，Student Discount后的价格分别是：
- Reclining seat £3
- Sleeping pod £18
- berth cabin (from £119 to £154, 2 to 4 beds)
船票本身为 £27（淡季）
平躺的卧铺基本很难抢，楼主于是花了 £45*2 购买了往返的Sleeping pod票，事实证明这个价格很良心。
没想到旅行一开始就出了个小插曲。
本来用BA出了一张LHR-ABZ的往返票，结果事实证明这是一个极其错误的决定。楼主睡过头了 一睁眼已经开始登机，而我还在家里的床上。BA里程票不像美国航司有着standby的权限，miss第一班意味着整趟旅程完全作废。（不要定往返！！！更不要定早上六点的航班！！！ ）
打了个电话扯皮五分钟无果后，放平心态重新出了一张早上11点的票，慢悠悠地来到了机场，正好还可以在Lounge里吃个早饭。
BA虽然不能指望升舱，但是对于Silver以上（是的，BA公开等级中倒数第二高的就是Silver，在这个会员等级制度大膨胀的年代实在是一股清流）的会员基本都能拿到超大的安全出口位置，并且在旅客较少时还会自动block周围座位，独享一排。
阿伯丁是苏格兰东岸的港口小镇，这里也有着英国最便宜一档的Moxy, Aloft和Courtyard。想散心的时候我会定一张从伦敦飞阿伯丁的机票，然后在海岸边对着一望无际的大海和来来去去的海鸥发上一整天的呆。
正值三月，初春的苏格兰海风冷的吓人，在岸边走了十几分钟顿感脸要被吹成面瘫了。于是在旁边的汉堡王美美地享受了一杯热巧克力后，决定去港口等待渡轮靠岸。
（这张图是到港之后补拍的，但也能看出船真的很大）
和泥潭都市丽人乘坐的Cruise不同，这个船真的只是Ferry，因此自然也没有什么其他的娱乐设施。也许和旅客基本都是离岛往返苏格兰大陆的居民相关，checkin也并不需要任何的证件，只需要报名字就可以拿到一张小卡片——这就是我们的boarding pass了。
这些椅子就是价值£3的Reclining seat，坐上去的体验基本可以视作美国国内线的大板凳，甚至可以调节的角度还更大。实际上，除了一整层的卧铺都全部sold out，Reclining seat和Sleeping pod都非常空，所以其实不买座位也没啥问题= =
Sleeping Pod则是这种可以基本躺下去的椅子（不能平躺），按下开关整个人会往后一倒，大概能躺150度左右，宽度也更宽，舒适的枕头和毛毯也在船上一并提供。
整个船上除了车库和甲板，旅客能到的地方其实只有两层。有意思的是船上还有餐厅、Bar、Shop以及一个小电影院，晚上会播放一些影片（虽然座位不多、影片也没啥意思）
设特兰岛的地图。
船上还有几个游戏机可供使用。
船上餐厅的早餐菜单，原材料都来自于离岛以及部分苏格兰本土区域。
在餐厅享用了一份美味的Fish and Chips作为晚餐后，我们是时候该出发了。
（阿伯丁真的很美）
一夜无话。
不过渡轮在海上还是很晃的，推荐第一次出海的朋友们一定要在出发前吃好晕船药。我提前吃了药因此不仅没有觉得难受还觉得晃来晃去很有助眠效果，但我朋友却觉得很晕。
早上起来五点多，已经能在远端隐隐约约看见小岛的一角。餐厅也开始供应早餐，标准的Full Scottish Breakfast，比起English Breakfast的区别是添加了黑布丁（Black Pudding），但我真的吃不惯 除此之外一切完美。English/Scottish Breakfast是属于那种一个月不吃会想念到发疯的美食，但吃了一次之后又会腻一整个月。经过一夜的航行，早上起来有一盘热腾腾的番茄蘑菇培根蛋以及一杯热拿铁，整个人都仿佛活了过来。
电视里在放BBC的苏格兰早间新闻。
吃完早饭，窗外已经可以看到完整的陆地，大船即将靠岸。
下船之后看见大部分旅客其实是开了车的，后备箱满满当当装满了从苏格兰本土采购的物资，看来离岛上的人们普遍还是依靠通过定期前往大陆的方式来补给家中常用的物品。我们是这艘船上唯一的亚裔，或许也是唯一的游客。
我不由得开始期待关于设特兰岛的一切。
登岛：这里是孤独的天空之城
从船上下来的第一感觉居然是冷冽。
是的，就是冷冽。这种feeling过于抽象，以至于一时半会竟想不出该去如何形容她。如果说对于加州的印象是阳光、热闹和多彩，那设特兰的印象就是清冷、孤独和单调。和阿伯丁的海风不同，在海岸边，设特兰的空气是那样的纯净，仿佛没有任何杂质一般——站在岸边猛吸一口，鼻腔里顿时被刻骨的寒意所包围，让人不由得想起卑尔根Fløyen山顶的结冰湖。
旅客们都下了船，驱车回到各自的住所。在空无一人的码头上，海水和远处的天空是同一种颜色，相伴着我的只有海鸟。
其实一开始没有打算租车的。
同行的旅伴比我更惨，伦敦飞往阿伯丁的航班严重延误，导致他无奈错过了我们的客船，只能第二天花大价钱临时买票飞过来。于是我们不得不租了个车去离岛最南部的LSI机场接他。
谁知此后无比感谢租了这辆车，岛上的公共交通不能说是没有，只能说是形式大于内容。如果没有这辆车，我们就只能在Lerwick度过无聊的三日了。误打误撞地，这是一个美丽的错误。
岛上只有唯一的一家租车供应商，他们和Avis合作，但与其从Avis订还不如直接去柜台签纸质合同。价格并不算便宜，保险是强制的，不能decline，大概£80一天。租车不需要IDP，美国驾照可以直接用。
注意离岛上的交通规则和本土是一致的，右舵车，靠左行驶，如果是第一次开可能还需要适应一会。其实大部分也没什么，唯一需要注意的就是雨刮器和转向灯和左舵车是反的，不要弄混了。
真正开车上路才理解这里是多么孤独和奇妙。
岛上的人真的很少，绝大多数都生活在离散的几个城镇里。岛的面积也真的很小，从勒威克开到最南端的机场也不过半个小时。公路上几乎看不见车，遑论看见人。
或许也是因为人少，岛上的居民可能相互之间都认识。在机场附近我们继续向南开，不经意间发现居然闯入了一位牧民的领地。起初我们并没有看见他，只能看见他的牧场和一群群在吃草的羊。我们掉头往回走，突然发现远处有个人影在微笑着朝我们挥手，我们也连忙挥手致意。后来才发现这种行为十分普遍：在公路上会车的时候，几乎所有司机都会朝我们打招呼，或是鸣笛——这似乎是当地人的习惯。这种普遍到宛若日常般的友好实在是太令人受宠若惊，因为这在类似伦敦或者纽约此类的Megacity几乎是无法想象的。
除了勒威克镇上的些许居民和山坡上时不时出现的小羊，这里余下的只有一片又一片人迹罕至的荒原。
接完朋友回到勒威克，我们checkin了提前定好的Airbnb——这里自然没有什么连锁酒店，直接租了一个3个房间的小屋，一百刀一晚左右的价格实在是过于实惠。
在小镇里觅食，港口旁边的餐馆提供一些简餐，走近发现原来是当地博物馆附带的餐厅。价格并不便宜，一份主菜大概£10-£20左右，和伦敦市内也区别不大。我点了一份华夫饼配猪腿肉，味道出奇的还不错。
全岛最大的物资供给（如果不算上前往苏格兰本土的渡轮的话）都来自于镇上的一家Tesco，这里是全英国最北的Tesco。设特兰有着许多类似的“记录”——最北的Tesco，最北的Co-op，最北的邮局… 作为一路追逐着北方的旅行者，对于这样类似的标签总是心里暗喜，仿佛这是某种充满着神秘感的约定。
我们在Tesco补充了一些食物和水，尤其是当需要去往岛上其他角落的时候，很有可能这是在离开勒威克之后唯一的补给点了。
Eshaness Lighthouse：世界尽头的灯塔
我有个不好的习惯，那就是不爱做计划。每次一定要抵达当地之后，再抽出数个小时时间在Google Map上把想去的地点pin出来，然后一一前往。也不需要一定打卡每一个标记的地点，无非是走到哪算哪，看到就算赚到，如果时间不够或是不顺路那就下次再来。
第一个标记的地点就是Eshaness Lighthouse。其实也不是因为她有任何特别之处，完全是因为租的Airbnb小屋桌子上放了一份设特兰的地图，而这里碰巧就是某条公路的终点，不知为何地图的作者在这标了个星。
于是乎我们就这么来了。
从勒威克开车过来只需要不到一个小时，而我们已经几乎抵达了主岛的最东北的角落，足可见这地方真的很小，除了另外两个小岛需要等待渡轮来接驳，理论上不到一整天的时间就可以开车环绕这里一圈。
这里是世界尽头的灯塔。在悬崖上往下看，海浪拍打着岸边的岩石，激起一层又一层的浪花。每次我都不由得想起圣经中底波拉之歌里的诗句：“群山在上帝面前流动。”人类实在是太渺小了，数千年前的先民或许也和我们一般站在同样的位置向前眺望。
所谓“寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟”，大抵如是。
感觉会写的比较长，为了阅读起来（和写起来）不太累，权且分作上中下三篇，争取这几天内写完，绝不拖更or太监 
掉落一只设特兰岛上的小羊。感谢你看到这里。
终极p人
写起来好痛苦，打字五秒一卡，实在受不了了